Biblioteca Digital (PDF / EPUB)

Sonia Marsal se ha ocupado de todos los aspectos que hacen de la Moda, un lenguaje y un código cultural de gran importancia: su historia, la simbología de varias de sus prendas características, la filosofía del atuendo, su significación psicológica, su presencia en el cine y en la literatura, su papel en la cultura consumista. Posee la profundidad necesaria para caracterizar la obsesión de la Moda con la superficie y la novedad, así como también para descubrir las verdades permanentes detrás de los cambios y fluctuaciones periódicas, que revelan rasgos éticos y estéticos esenciales. La lectura de sus ensayos enseña, entretiene e ilumina.

Esta obra en la que participan sesenta y dos autores, es un homenaje de profesores de Ciencias Sociales, amigos y discípulos a la figura del Prof. Luis Rodríguez Zúñiga, en su reciente fallecimiento siendo presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Silvia Tcherassi’s name is associated with fashion, poetry, alternative languages, colors, textures, variety, and, above all, talent. Her spectacular creations are the results of visionary proposals and design combinations that are vividly portrayed in this volume.

Este cuarto volumen narra los cambios y vivencias del siglo XIX. Desligarse formalmente de Espana no provoco cambios inmediatos en la vestimenta ni en la comida y mucho menos en la mentalidad de los diversos sectores de la poblacion. Pero, al poco tiempo, la cultura material se fue transformando. Las casas se construian de distinta manera, otros ingredientes hicieron su aparicion en la cocina, la educacion se volvio mas utilitarista, la moral mas laica, el culto religioso mas de espacios privados. Bienes y vivencias antes desconocidos -la luz electrica o el transporte en tranvia- se volvieron comunes. Este recorrido por lo largo y ancho del pais descubre remoras del pasado junto a las ultimas novedades.

Esta serie es el resultado de un esfuerzo colectivo que comenzó en un seminario de El Colegio de México en 1998 y que buscaba abrir caminos para la comprensión de lo cotidiano en todas las épocas de nuestra historia. El primer tomo -de seis que forman la serie- explora las condiciones de vida de los pueblos indígenas desde sus orígenes hasta la época colonial. Con datos de fuentes arqueológicas, códices pictográficos y fuentes escritas se examinan el espacio doméstico, el orden urbano, la alimentación, las relaciones familiares, la delincuencia, la conducta corporal, la salud, la sexualidad, las rutinas religiosas, las costumbres cortesanas y otros temas que dibujan el panorama de la vida cotidiana del México indígena.

Historia del traje en occidente es un clásico de la historia de la moda. Escrita por el historiador francés François Boucher, en esta nueva edición, su monumental trabajo ha sido rigurosamente ampliado y revisado por un equipo de expertos internacionales. El libro constituye un manual básico que mezcla una rigurosidad y exhaustividad propias de otra época con una presentación y unos contenidos totalmente actualizados, y convierten al clásico de François Boucher en una obra fundamental. A través de la exploración profunda de las fuentes historiográficas, de la confección y la fabricación, de la iconografía, y de la evolución de las formas del traje, Boucher aborda un panorama amplio y completo que abarca desde la tosca vestimenta prehistórica hasta la armonía estudiada del traje antiguo, o desde el austero atuendo de la Edad Media hasta las modas refinadas y llenas de fantasía de los tiempos modernos. El libro está integrado por una extensa selección de ilustraciones, rigurosamente elegidas y siempre significativas, que constituyen un catálogo gráfico de incalculable valor para conocer a fondo la historia del traje. Pero no se detiene solamente en el mero...

Contrariamente a su fama de superficial y efímera, la moda ha jugado un papel importante en procesos de cambio histórico y representa una compleja realidad donde confluyen fuerzas económicas, políticas y sociales. ¿Qué relación ha tenido con las jerarquías sociales, el género, el deporte o las subculturas urbanas? Giorgio Riello nos lo cuenta en este peculiar y entretenido viaje sociológico a través de la historia de los múltiples integrantes y rostros de la moda. Su relato, que desmonta algunas de las creencias más arraigadas en torno a la moda, lo protagonizan sus creadores pero también nos vincula a todos nosotros. Para Riello, la moda es motor de procesos de socialización e individualización y por ello su historia se convierte en la de aquellos que hacen moda y todas sus identidades. Una visión cercana y contemporánea contada de manera magnífica en esta deliciosa obra que se inicia en la época medieval y acaba en la moda globalizada actual, y a la que acompañan las espléndidas ilustraciones de Lara Costafreda.

Tras deslumbrar a los lectores y la crítica con su análisis de la filosofía del siglo XX en El olvido de la razón, Juan José Sebreli dedica su nueva y brillante obra a la figura del héroe en la sociedad contemporánea, a partir de cuatro mitos universales de origen argentino: Evita, Gardel, el Che Guevara y Maradona. ¿Cómo se construye el mito? ¿Qué similitudes guarda con la vida real de los personajes? Con estas dos preguntas como guía, Sebreli pasa revista a las circunstancias vitales y las características personales de estos cuatro iconos y desentierra un elenco de contradicciones rabiosas y paradojas flagrantes: la pasión por la alta costura de la «abanderada de los humildes»; el desganado oportunismo de Gardel; el amor a la violencia del Che Guevara y los devaneos y alardes de Diego Maradona, siempre entre el escándalo y el fraude. Sebreli observa con precisión microscópica las conductas y logra un ensayo maduro y reflexivo para todos los lectores lúcidos, que no podrán sino coincidir con la cita de Bertolt que encabeza el libro: « Pobres los pueblos que necesitan héroes». Libro galardonado con el I Premio de Ensayo Debate-Casa de América.

La conquista y el poblamiento del actual territorio argentino fueron empresas donde las mujeres cumplieron un papel relevante. Sin embargo, esta contribucion esencial no ha sido reconocida hasta hoy con suficiente justicia. Los roles femeninos en aquellos siglos fueron multiples y, por cierto, plenos de sacrificios, cuando no de humillaciones y de vergonzantes silencios. Tanto espanolas como indias y mestizas fueron agentes naturales de la continuidad cultural a la que pertenecian, asi como responsables de mejorar las condiciones de vida en la tierra donde vivian con sus hombres y sus hijos. Lucia Galvez rescata en este libro algunas personalidades femeninas de aquella epoca y recorre sus trayectorias fascinantes. Esas 'mujeres de la conquista', hasta ahora una masa indiferenciada y secundaria en nuestra historia, adquieren en estas paginas perfiles sorprendentes por su versatilidad y singularidad. Asi, en la Argentina de hoy, el sedimento fundacional de aquellas mujeres cobra un relieve inedito y reivindicatorio de su silenciada importancia.

Nunca olvidaré una infantil fractura de tibia y peroné provocada por mí mismo, en un típico picado ridículo, entre amigos...Yo comencé a prestarle más atención al tema solo después de ese partido, que me obligó a permanecer en cama y con el pie levantado. Y empecé a tener en cuenta también la superficie sobre la que corría, fuera la cancha de fútbol, de tenis o, simplemente, la calle cuando salía a caminar. Me llegan ahora algo tarde las observaciones valiosas de Leonardo Ferri. Pero las leo porque su historia sobre las zapatillas tiene bella escritura, buenos relatos, gran cantidad de información y, ante todo, amor por lo que escribe. Ezequiel Fernández Moores, del prólogo Ni el rock, ni el cine ni la música: Fueron las zapas... Las zapatillas modificaron las pautas de vida de cinco generaciones y atravesaron las diferentes tribus, comunidades, grupos, bandas y pandillas que surgieron desde finales de los años sesenta hasta este instante. Este libro acomoda las piezas de un fenómeno tan incorporado a nuestras vidas como el agua y el aire. Al estar tan metidos en ese paisaje dejamos de percibirlo. Marcelo Gantman, de la presentación

En este libro se presenta la indumentaria durante los períodos del Barroco y del Rococó. Encajes y bordados son los términos que, a nuestro criterio, caracterizan a estos dos nuevos estilos. Podremos encontrar aquí testimonios que corresponden a las artes plásticas, que se relacionan con otras áreas artísticas, como es el propósito de nuestras clases. Este análisis no se limita solo al ámbito europeo, sino que también describe diversos documentos del Buenos Aires Colonial que nos permiten conocer la indumentaria en nuestro ámbito. Son pinturas, miniaturas y algunos trajes o tapices que podremos ver, todavía hoy, en nuestra ciudad. Agregando a esto un último capítulo en el que se encuentra un estudio sobre la fiesta teatral, como se desarrollaba en esos tiempos en la antigua Plaza de Mayo. Una cuidad selección de cien ilustraciones completa lo que se pretende decir en el texto, con una importante bibliografía comentada que atiende a los dos ámbitos, el europeo y el porteño.

Buenos Aires, 1870. A punto de convertirse en capital, la ciudad se expande hacia una modernidad vertiginosa. Las formas de habitarla y transitarla, las maneras de sus habitantes de pasear, comer, acercarse al arte y por supuesto vestirse están signadas por modelos europeos y ese gesto, muchas veces criticado pero entendible, la convirtió en un centro de referencia en la región. Es el momento en el que se produce un intenso crecimiento poblacional y económico de la urbe. Ver y ser vistos adquiere entonces una importancia inédita y empieza a configurarse una geografía particular. Bien vestidos aborda el proceso de consolidación de un mercado que empieza a ser alimentado por las grandes tiendas comerciales. Desde la historia social, la fashion theory, la historia del arte y los estudios visuales, este libro problematiza la vestimenta en un momento de alta codificación y normalización de sus estilos y usos y se propone mapear las culturas del vestir en la ciudad, los sueños vestimentarios de sus habitantes y las representaciones que se hicieron de ellos entre el último cuarto del siglo xix hasta la Primera Guerra Mundial. Con un meticuloso trabajo de archivo, María Isabel ...

En esta obra Fernando Vizcaíno Casas no sólo efectúa un completo repaso a los doce últimos años de la vida pública del Rey Católico (tan llenos de novelescas intrigas y memorables hazañas), sino que además se adentra en las parcelas íntimas de sus infidelidades y secretos amoríos, pocas veces contados hasta hoy.Las mujeres del rey aragonés de las que se ocupa esta obra son seis: sus cuatro amantes, su hija doña Juana la Loca y su segunda esposa, Germana de Foix. Un hijo y tres hijas naturales fueron fruto de sus galanteos; a la muerte de doña Isabel, que sufrió resignada y ejemplarmente los juveniles excesos del rey, éste, ya en los umbrales de la vejez, los rememora para arrepentirse de ellos con humana sinceridad y cristiana contrición. Así comienza el relato novelado, en cuyas páginas se cuentan, además de tales romances, los desvaríos de la pobre Juana, llevando por los campos de Castilla, en macabra caravana, los restos mortales de Felipe el Hermoso; el exilio italiano del Rey Católico; las famosas cuentas del gran capitán; la muerte de Colón; la conquista de Orán por el Cardenal Cisneros; el matrimonio de doña Germana y los afanes de ésta por tener ...

La serie informalmente titulada HISTORIA UNIVERSAL ASIMOV reúne las obras dedicadas por el gran novelista y divulgador científico a la evolución política, cultural y material de la humanidad. LA FORMACIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE -«Desde los tiempos primitivos hasta 1763»-, primero de los cuatro volúmenes dedicados específicamente a este territorio (H 4176, H 4177, H 4178 y H 4179), estudia las distintas culturas precolombinas que lo ocuparon, los diversos descubrimientos llevados a cabo en este " nuevo mundo " por los exploradores europeos y, por último, la colonización del mismo hasta las vísperas de la guerra de independencia estadounidense.